Sr. Pera viernes, 2 de septiembre de 2011

Hoy vamos a acercarnos al complejo y desconocido mundo de los lubricantes y aceites para motor de automóvil. Es uno de esos temas sobre los que hay miles de mitos, teorías, y películas de terror que queremos desmentir. Va a ser complejo, va a ser duro, pero valdrá la pena.



Todos sabemos que el aceite del motor es como la sangre de nuestro organismo. Sirve para lubricar todas las piezas del motor, así como para enfriar sus piezas sometidas a mayor calentamiento, y la elección del aceite correcto (junto a su mantenimiento y cambio periódico) es clave para el correcto funcionamiento del motor de nuestro coche. Pero cuando consultas por ahí o buscas información, nadie sabe realmente mucho sobre el tema. Lo peor viene cuando alguien que no conoce el funcionamiento del lubricante del motor da lecciones sobre la materia, provocando una enorme controversia. Por eso vamos a ir con lo básico, y lo iremos complicando poco a poco. En el camino irán surgiendo un montón de puntos polémicos, y de efectos que desafían a la lógica humana, y es una pena que no podamos entrar en detalles científicos, pero realmente lo que vamos a explicar es importante tenerlo en cuenta si te vas a poner a "innovar" con el aceite de tu motor.

Comencemos por el principio:

El aceite lubrica las partes del motor. Lo correcto es que toda parte que tenga rozamiento con otra, vaya recubierta de una fina película de aceite para minimizar el rozamiento. El rozamiento es malo porque "frena" su movimiento, desgasta el material, y provoca calentamiento. Lo que hace aquí el aceite es lubricar, y lubricar no es sólo el hecho de que "exista" aceite entre entre las piezas, sino que "fluya" entre ellas. El aceite que fluye entre dos piezas en rozamiento lo que hace es separarlas, así de simple, y por eso a mayor distancia mayor flujo de aceite entre ellas. Pero que esto no es lleve a equivocaciones: No necesitamos una gruesa capa de aceite para que el motor funcione bien, sino que dicha capa fluya correctamente y de forma continua (es más, los lubricantes "finos" suelen ser crear una capa más resistente que los más densos, aunque parezca al revés). Para ello entran en juego varios factores que detallaremos más adelante, como su resistencia (hablo con términos técnicos totalmente alejados del vocabulario científico para mayor claridad, y porque todo lo que he estado leyendo sobre el tema está en inglés, y muchas palabras no las he traducido a su término exacto castellano) o su viscosidad.

(Hay que lubricar bien todas las piezas del motor antes de montarlas de nuevo)

Mucha gente piensa que se necesita presión de aceite en el circuito para obtener mejor lubricación. No es cierto. El reloj de presión de aceite sirve para otras cosas, no para medir esto. Piensa que un lubricante más gordo se mueve por el circuito con más presión que uno fino, pero no por ello está fluyendo más eficientemente entre las piezas, así que descartemos ese mito.

La viscosidad del aceite es de una importancia capital. Para evitar liarnos con palabras como "más o menos denso", o "más viscoso", que nos pueden confundir, vamos a decir que un aceite es más "gordo" cuando es más parecido a la miel, y más "fino" cuando es similar al agua.

Un aceite más gordo tendrá dificultad para penetrar en las conducciones más finas del motor, y circulará con mayor dificultad que uno más fino, que corre entre las piezas con rapidez y se mete por cualquier cavidad que el circuito tenga pensada para lubricar.

Pero como muchos sabéis, el aceite cambia su viscosidad con la temperatura, y en frío es más gordo que en caliente. Y esa es la clave del asunto. Prácticamente todos los aceites del mercado están pensados para funcionar con una densidad adecuada a la temperatura óptima del motor (se dice que es una viscosidad de grado 10). Si compras uno más viscoso que otro, al final, cuando alcancen los 100º de temperatura tendrán una viscosidad practicamente igual. Esto desmiente bastantes mitos sobre lo que tienes que hacer a la hora de elegir el aceite adecuado.

(Lo típico: Un casquillo de biela rayado por falta de lubricación)

¿Entonces para qué indica el fabricante distintas viscosidades y densidades de aceite? Que casi todos alcancen la misma viscosidad a la temperatura de funcionamiento óptima no significa que sean iguales: Unos evolucionan con la temperatura de forma diferente a los otros. Y aquí llegamos a otro gran mito falso sobre los aceites, y posiblemente el más importante y más tremendamente erróneo, que dice que los coches de carreras llevan aceite fino como el agua, y que el aceite denso y gordo es para los camiones. NO. Los aceites más finos están indicados para uso convencional, y los más gordos para uso más exigente, tipo carreras. Y no al revés. Los lubricantes más finos tienen mejor viscosidad con el motor en frío (al arrancar), pero si calentamos excesivamente por entrar en un uso intenso en circuito, por ejemplo, su viscosidad se hará más fina todavía (si decíamos que el grado óptimo es 10 funcionando a 100º, un aceite convencional funcionando por encima de 120º reduce su viscosidad hasta grado 3), y lubricará peor. Los aceites más gordotes son pésimos para arrancar el motor y funcionar en frío (llegan a grado 100 de viscosidad, que empieza a ser peligroso), pero precisamente a una temperatura por encima de los 100º siguen manteniendo una densidad adecuada para lubricar. No quiero decir que los aceites de carreras sean de poca viscosidad, ojo, que aquí nos metemos en un lío tremendo en el que NO quiero entrar, sino que son aceites que por su viscosidad, tienden a ser más pesados en temperaturas normales, y se vuelven finos y óptimos a temperaturas muy elevadas que normalmente nosotros no alcanzamos. No es que sean aceites 20w60, al contrario, suelen ser 0w30, por ejemplo, pero la manera de evolucionar su viscosidad según la temperatura, los hace muy pesados para nuestros coches de calle, porque están pensados para lograr un funcionamiento óptimo a temperaturas por encima de los 100º, haciendo que en frío perjudiquen seriamente un motor convencional.

Llegados a este punto no queremos dejar pasar la oportunidad de desmentir otra leyenda urbana bastante extendida: Elegir un tipo de aceite u otro según la temperatura exterior y el clima de tu zona. ERROR. Salvo que tu coche tenga refrigeración por aceite como algunas rarezas que circulan por ahí desde tierras germanas, los circuitos de aceite van bastante bien cerrados, y cuando el coche alcance temperatura de funcionamiento (90-100º), el aceite responderá con la viscosidad que hemos estado viendo antes. Que vivas en el invierno de Burgos o en el desierto de Almería no debería influir en esas cosas, en absoluto, así que elige el aceite por otros motivos, como el arrancar en frío (ahí SÍ es importante elegir bien, y sí influye el clima exterior).

Antes hemos dicho que el aceite y su viscosidad son diferentes para uso convencional o para uso exigente tipo competición. No seas energúmeno, por muy racing incurable que te creas. Puedes ser Vatanen, no lo dudo, pero Ari cuando iba a comprar en su coche no llevaba aceite de competición para ir partiendo los cronos. Cada aceite tiene su uso: NO ELIJAS UN ACEITE PARA CARRERAS Y LO USES POR LA CALLE, NI VICEVERSA. El motivo es sencillo: Si usas un aceite con viscosidad pensada en altas temperaturas de funcionamiento, estaremos sacrificando enormemente el motor cada vez que lo arranquemos desde parado, o lo hagamos funcionar en frío. Y no, no me creo que tu conducción diaria sea comparable a la de un piloto profesional en acto de servicio, estamos hablando de coger el coche y ponerlo al límite de forma continuada durante bastante tiempo. No valen los semáforos, ni el "paro a recoger a un amigo", o "un momentito que hay atasco". No. A fuego todo el rato. Como no creo que hagas eso porque ni vives ni trabajas en Laguna Seca, haz el favor de poner un aceite de persona civilizada en tu coche de diario. Y si vas a darle ese uso extremo alguna vez, cambias el aceite por uno adecuado, y luego lo vuelves a cambiar al volver a casa. Además de esto, el otro gran motivo es que estos aceites no llevan detergentes, algo sobre lo que hablaremos más adelante.


Y es que cada vez que arrancamos el coche en frío, estamos desgastando enormemente el motor. Piensa que según los ingenieros, entre un 80 y un 90% del desgaste de un motor se produce al arrancar. Es lógico, el aceite aún no está circulando por todo el circuito, y en el momento en que el motor despierta, se pone a girar en frío a casi 2.000 rpm con el aceite totalmente desmadrado. Por si fuera poco, el lubricante aún no tiene temperatura de funcionamiento, y por tanto su viscosidad no es la adecuada, por lo que durante unos minutos el motor se está engrasando mal. Esta es la explicación a por qué hay que dejar el motor calentar antes de pisarle mínimamente.

Esto justifica que los aceites de viscosidad fina sean mejores para cuidar al arranque en frío (un 10w40 mejor que un 15w40, o un 20w50 por ejemplo). Y también hace que los aceites sintéticos sean mejores casi siempre a los aceites minerales. Y aquí abrimos otro campo enorme.

Los aceites minerales siempre contienen pequeñas impurezas, que si bien no molestan en la función de lubricar, pueden afectar ligeramente a la labor de refrigerar, aunque eso es lo de menos (y es lo que más importancia parece tener para algunos). La clave aquí es que el aceite mineral, ha demostrado científicamente que siempre trabaja peor a bajas temperaturas (al arrancar), tarda más en reponerse, e incluso en casos de temperaturas realmente bajas, en torno a cero grados, no consigue arrancar, y si lo hace casi es peor, porque no lubrica. Para mitigar esos efectos, el fabricante suele añadirle aditivos que amortiguan esa diferencia. Ese es el problema, y es que los aditivos suelen perder propiedades con el tiempo. El aceite en sí mismo no se deteriora apenas, podríamos no cambiarlo nunca si viviéramos en un mundo ideal (sin que los segmentos foguearan, ni se condensara agua, etc.), y son los aditivos los que estropean el aceite. Al principio lo hacen un poco más fino (cerca de un 10%), pero luego empieza a caer en picado y se hace grueso en mayor proporción (bastante más).

El aceite sintético en cambio es prácticamente puro, no tiene esas partículas de las que hablábamos, y los escasos aditivos que lleva van integrados en la propia fórmula del lubricante (y no añadidos), consiguiendo no sólo que su viscosidad en frío sea mejor, sino que pierde propiedades en mucha menor medida que un aceite mineral similar. Es cierto que la lata cuesta tres veces más, pero se amortiza a medida que vas cambiando el aceite, y de paso en la vida del motor.

Y si hablamos de esos aditivos que lleva la fórmula, abrimos otro mundo, pero es un mundo en el que no queremos entrar. Sólo destacaremos que entre ellos, hay un componente detergente que trata de limpiar las conducciones del motor a medida que fluye por él. El aceite de competición no lo lleva, porque en cierta medida esa sustancia tiende a calentar un poco más el lubricante, y como son motores que supuestamente deben ser desmontados, y reconstruidos cada poco tiempo (se mide en horas de uso), da igual. Otro motivo para no echar a tu motor de calle un aceite Sunoco de competición (o Mobil 1, o Shell, o el que sea, en su gama para motores de carreras), a menos que estés dispuesto a desmontar y limpiar cada pieza del motor todos los meses...

(Ponte con ello, son muchas piezas por limpiar y volver a montar...)

Y para finalizar, queremos hacer una breve referencia al API que indica la lata de aceite en su etiqueta (suele poner Api: SL, o SM, por ejemplo). El API es una prueba de calidad que certifica que se han realizado ciertas comprobaciones a ese aceite. Cada cierto tiempo se hacen más estrictas estas pruebas, y se pasa a un API mayor (de SL a SM, por ejemplo. Creo que actualmente vamos por SM, aunque el siguiente debe salir en breve si no ha salido ya). Lo que indica es que a ese aceite se le han realizado dichas pruebas de calidad de todo tipo, y las ha pasado dentro de los valores exigidos, nada más. Piensa que tu coche del año 96 no conocía ni el API SL, y actualmente casi todos los aceites al uso tienen API SM, por lo tanto son más que recomendable para su motor. Porque hay gente que lee en el manual de su Peugeot 309 GTX que tienen que poner lubricante Total de determinado tipo, y se pueden volver locos para encontrarlo, cuando cualquier Cepsa con la viscosidad recomendada (o más fina si se quiere) cumple mejor con su misión que dicho aceite recomendado de hace 20 años.

Y cerramos esta aventura grasienta desmintiendo el enésimo mito de la jornada. Y es que hay gente que pone un aceite de viscosidad más gorda para evitar fugas en alguna junta. Es cierto, Ok, el aceite es más grueso y se filtra menos por determinadas juntas. Con lo que hemos explicado arriba sobre viscosidad y cuidado del motor, cada uno es libre de cambiar una junta y poner un aceite que lubrique bien su motor, o no cambiar la junta rota y perjudicar su motor con un aceite que no le conviene...

Es un asunto complicado. Lo hemos visto MUY de pasada, y MUY por encima sin profundizar en nada, porque como podéis imaginar, sobre cada cosita que hemos mencionado hay extensos estudios, pruebas y teorías. Hemos querido simplemente dar una visión general, y que entendáis los principios básicos de este tema. El que quiera profundizar sobre algún aspecto, puede hacerlo a base de bien, creedme. Me da miedo el montón de dudas, preguntas, y teorías que puede generar este artículo, pero para eso estamos, las que conozcamos y podamos resolver, lo intentaremos, y las que no (que son muchas, porque no somos ingenieros) os lo diremos y nos excusaremos.

Con este hablar de aceites me ha entrado hambre. A ver qué cocinamos hoy para cenar...

66 comentarios:

Anónimo dijo...

Este tema me la pone dura

Sr. Pera dijo...

Lo sé. De hecho me da miedo que Google indexe Fuelwasters.com como página porno y me borre de los resultados.

Sr. Piña dijo...

Fantástico el artículo pero tengo una duda: Entonces la gente que se va a hacer unas tandas a pisarle en condiciones y estar un rato considerable rodando cambia el aceite antes y después? queréis decir, qué pereza no?

Sr. Pera dijo...

Sr.Piña: No del todo. Lo normal en unas tandas es que vayas a fondo un rato, y dejes enfriar el coche otro rato, y en cualquier caso las tandas no duran más de media hora. Además, los motores de nuestros coches, incluso preparados, no alcanzan las temperaturas bestiales que alcanzan motores de competición con mucha más compresión, muchos pasan de 12:1 y suben a 12.000 rpm... Para eso sí tenemos que meter aceite de competición.
Si quieres hacerlo escrupulosamente bien (y la mayoría NO lo hacemos, y no nos hemos muerto), deberías poner un aceite un poco más gordo para exigir fuerte al coche durante unas tandas, y cambiarlo por otro más fino cuando lo uses para calle. Pero como digo, dudo que alcancemos temperaturas tan extremas y usos del motor tan intensos como para requerir esa pesadez de costumbre.

Por ejemplo, en muchos Ferraris se recomienda el uso de aceite 10w30 para calle, y 0w30 o similar para uso de carreras, lo puedes leer en su manual de usuario (hablo de coches de calle tipo 575M Maranello).

Sr. Piña dijo...

Duda resuelta pues, gracias.

JesusST182 dijo...

Excelente el articulo, me ha resuelto bastantes dudas y me ha quitado un monton de mitos de la cabeza. Ahora, hay gente que dice que es recomendable comprar aceite barato de cualquier medida y "lavar" el motor por dentro. Es decir, quitando el aceite viejo, meten este aceite barato y encienden el motor durante unos minutos. Luego vuelven a vaciar y ahora si ponen el aceite nuevo. Eso me lo dijo un mecanico hace mucho tiempo. ¿Que opinan de esto?

Gracias ! De nuevo, excelente articulo.

Sr. Sandia dijo...

Dentro de las marcas nos da igual cual elijamos? Hace poco me ofrecian un 10w40 para mi subi de la marca Amelie.....no me fiaba ya que nunca escuché la marca y al final puse un 10w40 de cepsa...

¿vosotros que marca recomendais? si el coche pone el manual un 10w40 ¿puedo no echar esa aceite y porque?

Gracias un saludo

Sr. Pera dijo...

De las marcas desconocidas no sé casi nada, pero de las conocidas (y no digo caras, digo conocidas) sé que todas son buenas para cualquier uso como el que podemos dar nosotros a nuestros motores. Que sea Cepsa no quiere decir que vaya a funcionar peor que un Mobil 1 o un Shell.

Sobre cambiarlo para limpiar, es un engorro, y un gasto, pero bien pensado tiene su utilidad, para eliminar los restos de aceite usado (al vaciar no dejamos el motor seco, sino que hace pequeños depósitos en algunas partes). Ahora bien, vale la pena tanto engorro? No lo sé, yo opino que tal vez para casos en que cambias un aceite muy sucio y usado en un coche viejo (por ejemplo al comprarlo de segunda mano sin fiarte de su antiguo dueño), puede ser buena idea, pero si sueles cambiarlo regularmente, no hay gran problema.

Sobre ponerle otro aceite distinto al recomendado por el fabricante, es cosa de cada uno. Si te recomienda 10w40 y te va bien, no te compliques, pero no pasará nada malo si cambias a uno un poco más fino por el tema que hablamos de arranque en frío.

Con las pautas que hemos ido viendo, es todo cuestión de sentido común.

Anónimo dijo...

he perdido mi virginidad en cuanto aceites...gracias ,me han sacado de muchas dudas,pero quedo una,¿el kilometraje del motor deberia influir en el tipo de aceite? ejemplo tengo un bmw e36 328 del año 97 con 140.000 km,y le puse un aceite shell 20/50 semi sintetico ¿esta bien ese aceite?...gracias desde Arica-Chile.

Sr. Pera dijo...

Ante la duda, lo mejor es no complicarse y poner el aceite que recomienda el fabricante. En realidad la edad del motor no debería requerir nunca un aceite más pesado, sólo tal vez en casos de desgaste muy muy acusado. Un 20w50 me parece un poco grueso, pero desconozco cual aconseja bmw para tu coche.

Sr. Pera dijo...

Ah, por cierto, si es sintético 100% mucho mejor. Es algo más caro, pero funciona mejor y resiste el paso del tiempo con mayor facilidad.

Miguel Ángel dijo...

Otro gran artículo sin duda aunque me tuve que parar en los puntos conflictivos para enterarme bien.

Sinceramente estoy contigo Sr Pera es mejor usar un aceite fino porque a pesar de las tandas no vamso a estar forzando el motor durante mucho tiempo. Los aceites de competición se usan para cuando son más de una hora de conducción a fuego sin pararse cosa que no haremos ninguno así que personalmente veo un engorro innecesario cambiar el aceite para unas tandas pero cada cual es libre de hacer lo que vea.

JesusST182 dijo...

Gracias por la aclaracion Sr. Pera ! De nuevo felicidades por el buen articulo.

Sr.Macedonia dijo...

Felicidades! Un articulo buenisimo como siempre! Os llevo siguiendo apenas unas semanas y cada vez que os leo me entran ganas de coger el coche y ponerme a trastear un poco.

Anónimo dijo...

Me lo preguntaba el otro dia: existe en coches de calle algún sistema de prebombeo de aceite para evitar un arranque sin lubricación?

Sr. Pera dijo...

Jesús, Miguel Ángel: Gracias a vosotros!

Sr.Macedonia: De eso se trata, de animaros a hacer cosas con el coche, mejor que estar horas delante del ordenador leyendo cosas sobre mecánica! XD

Anónimo: Desconozco si existen esos sistemas, pero tiene pinta de que no. Eso además serviría para mantener el aceite circulando después de apagar el motor y que le siga lubricando/refrigerando el turbo, y no tener que esperar con el motor encendido a que el turbo se enfríe (y se evitarían los sistemas de "turbo-timer"). Lo que hacen algunos cuando arrancan el coche en frío después de mucho tiempo parado, es desconectar el encendido del motor, y darle al motor de arranque durante un rato corto, y repetir varias veces. Así vas moviendo el motor a menos de 60 rpm, se va moviendo la bomba de aceite y vas lubricando. El giro del motor a esas revoluciones con poco lubricante no genera casi desgaste, y evitas que se ponga a 2.000 rpm sin apenas aceite. Después de varias repeticiones, conectas el encendido de nuevo (fusible, bujías, delco, o lo que hayas usado) y ahora el arranque será mucho más "amable", aunque claro, seguimos con el problema del aceite a temperatura ambiente y sus escasas propiedades hasta que coja temperatura...

Anónimo dijo...

Es que no recuerdo donde lo vi, un motor(no era de coche) de carter seco con precalentado del aceite. De esa manera, cuando arrancaba, el aceite ya estaba a su temperatura optima.
Saludos

Sr. Pera dijo...

Eso lo he pensado muchas veces, que podían incluir un sistema de precalentado del aceite, y otro de haga girar la bomba antes de encender (y después de apagar).
También conozco a uno al que le he visto en invierno hacer una fogata bajo el cárter de su excavadora para calentar el aceite y poder arrancarla... (y le mando saludos)

Miguel Ángel dijo...

Yo sí he visto en una ocasión que decían que lso cocher modernos que llevan turbo vienen con un sistema que cuando apagas el motor la bomba de aceite sigue funcionando durante unos minutos para enfriar el turbo. No sé si existira otro sistema que haga algo similar pero el que he puesto si vi yo en una ocasión que si lo lleva pero ojo los coches modernos si te compras uno de 2º mano entérate si lo lleva o no para ahorrarse sorpresas desagradables.

Davidnp2 dijo...

Genial artículo, como siempre. Llevo bastante tiempo leyéndoos y no me he decidido a comentar porque no pensaba que tuviera nada interesante que aportar, pero mañana empiezo la uni y necesito distraerme con algo ;)
Solo puedo decir que sois geniales, conseguís hacer sencillo lo complicado y siempre de una forma muy distendida. Espero seguir pasándome por aquí mucho tiempo.
Un saludo.

Sr. Pera dijo...

Davidnp2: muchas gracias, me anima un montón que digas esas cosas, espero que nos sigas frecuentando, y que nosotros sigamos teniendo a mano temas con los que entreteneros!

Miguel_Bassas dijo...

Queria preguntaros si habeis probado el aditivo mp2000 tanto para el aceite motor como con la valvulina de la caja. Conozco a alguno que lo ha usado y dice que en la caja se nota el tacto pasado un tiempo. Yo voy a cambiar la valvulina en breve y nose si compensa comprar un bote. Mi coche tiene 20 años.
Que opinion teneis acerca de esto?

Sr. Pera dijo...

Pues no lo conozco y no te puedo decir. Lo único que he leído de fuentes fiables sobre aditivos es NO usarlos nunca, porque el sistema de engrase es bastante delicado, y va estudiado tanto por el fabricante del coche como por el fabricante de aceites, y muchos casos de aditivos comienzan con resultados llamativos al principio y dañinos al final. Pero eso lo dicen los que he leído, no es nada contrastado científicamente, y no te puedo decir más que tomes esa recomendación con cautela.

David dijo...

Muy interesante. He aprendido bastante sobre este tema.

Aprovecho para preguntar si alguien conoce un aceite sintético 100% en 10w40. No consigo encontrar nada.

Muchas gracias.

Un saludo!

Sr. Pera dijo...

Hola David: El Cepsa Star tiene un sistético 10w40, con API SN (el más reciente). Sin ser 10w40, el Sunoco Synturo Xenon de 5w40 es sintético y debería irte bien también (es un poco más fino pero no tanto).

David dijo...

Muchas gracias Sr. Pera.

La próxima vez probaré el Cepsa, el Sunoco me tienta mucho, pero cuando compré el coche llevaba 5w40 y cuando lo llevé al taller a que me le echasen un ojo, estaba bajo mínimos y después de 2000 kms con un 10w40 semisintético aún no ha perdido ni gota. Lo curioso es que el manual del coche recomienda desde 0w40 a 20w40

Javi King dijo...

Sr. Pera, tengo un amigo que le pone una catalítica debajo al tractor en invierno, así que no es algo tan raro.

He leído el artículo y se me hizo poco técnico, hay muchas cosas más aparte de la viscosidad del aceite que se deben tener en cuenta. Por ejemplo ahora me viene a la cabeza la normativa ACEA (como no sé poner enlaces os digo: poneis "normativa ACEA" en Google imágenes y la primera es una tabla resumen muy ilustrativa y facilita de entender).

Tambien hay otra normativa llamada VW (que no sé hasta qué punto tiene que ver con VW, ni idea) que tienen un formato así: 504.1 ó 506.0 ... de ese estilo.

Recuerdo que había una normativa (creo que de la de VW) que era específica para los coches con FAP/DPF). Si pones un aceite que no sea el indicado a la larga puedes deteriorar este caro elemento. Y algunos son específicos para Long Life y otros no... creo que merece la pena echarle un ojo.

Estas normativas vienen en la parte trasera de las latas de aceite. Fijaros y vereis que quizá la viscosidad que le meteis al coche es la adecuada y por otro lado os estais cargando el catalizador, por ejemplo. O le estais metiendo la viscosidad adecuada pero pagando un aceite Long Life (que cuestan una pasta) en lugar de echarle la misma adecuada viscosidad pero en aceite normal a precio mucho más inferior.

Ahí os queda para que estudieis esta tarde.

Anónimo dijo...

Cómo mola entrar en Fuelwasters y que haya un artículo nuevo, y como siempre, de calidad.

Gracias!

Sr. Pera dijo...

Javi King: Me descubro ante usted. También es cierto que he hecho el tema más amigable para que lo entienda todo el mundo, porque sigue habiendo gente que pide menos jerga técnica, pero desde luego ni poniéndome "teckie" a lo bestia hubiera podido explicar aquí todo el material que nos acabas de aportar. Enhorabuena, un pedazo de comment se ha marcado usted.

Anónimo: Gracias! Lamentablemente esta semana lo tengo más crudo por temas laborales y estudiantiles, y sólo podré escribir una entrada nueva. Pero prometo compensar!

Javi King dijo...

Gracias Sr. Pera pero yo de mecánica y relacionados no tengo ni idea, mi profesión y estudios distan mucho del automóvil. Pero intento aprender lo máximo leyendo webs como ésta.

Os animo a seguir así.

Freud dijo...

Yo tengo una duda ya que he leido que un aceite que es bueno para el motor puede ser malo para el FAP y viceversa. Me explico, c4 hdi 109 cv, con Total 7000, peor para le motor que el Total 9000 pero mejor para el FAP... como diria MOU, ¿por qué?.

Sr. Pera dijo...

Freud: Lo siento en el alma, pero no tengo ni idea de cómo funciona el Filtro Anti Particulas de PSA, y no te responder. Sorry...

Freud dijo...

Sr. Pera, el tema es que no se que tiene que ver el aceite con el grado de saturación del FAP (¿residuos de ceniza?... el tema de los aceites es mas complejo que las costuras de los calzones de Rafa Nadal. Por cierto, tengo un authi 1300 con suspensión Hidrolástica, ¿qué podemos hacer con el?, ¿turbo?, ¿aprovechable?, ¿lo abandono en una gasolinera?

ali-rito dijo...

interesante articulo pero has olvidado al aceite semi sintetico? dond queda ese?

paco dijo...

Excelente artículo !!! . Les comparto más información sobre lubricantes para camión:

http://rasalubricantes.com/Productos/AceitesyLubricantesMobil/MobilIndustrial/tabid/61/Default.aspx

Gracias.

Anónimo dijo...

Hola me presento soy un nuevo lector de vuestro magnifico blog, hago un reflote del post para hacer una pregunta por mi incultura seguramente en el maravilloso mundo del aceite.
Bien como habeis expuesto en el post el aceite de competicion es mas espeso (obvio y normal) pero hasta donde yo tenia entendido un aceite espeso es aquel que su segunda graduacion es mas alta entiendase un 10W60 y no un 0W30. Os agradeceria una explicacion a un pobre inculto.

Merchanjapy dijo...

A la hora de elegir un aceite para el coche, lo suyo es mirar en el manual las especificaciones completas que da el fabricante de tu motor, aparte de la viscosidad 10w40, etc también van los otros datos que ya se han dicho, que son las normativas de calidad y requisitos menos explicados en el día a día pero que a la hora de la verdad son mas importantes, por ejemplo:
Un coche que necesita un aceite long live (aun que luego lo cambies al año igualmente) si no pones un aceite con esa característica a largo plazo te estas cargando el motor pero te puede pasar lo mismo si se lo pones a un coche que no especifica dicha necesidad en la ficha.

En resumen hay que mirar todos los datos que hay en ficha sobre porque están las normativas ACEA y las API que son la verdadera complicación de los aceites.

PD: Creo recordar que me han contado de motores que antes de arrancar ya están bombeando aceite y fijo que existen los que calientan el aceite antes de arrancar
PPD: En cualquier coche siempre hay que acostumbrarse a arrancar el coche y dejarlo un poco al relenti antes de empezar la marcha, a la larga, te lo agradecerá.

Anónimo dijo...

para todos los que tengan dudas sobre aceites

http://debates.coches.net/showthread.php?t=163294&page=106

Anónimo dijo...

muy buenas, es la primer vez que comento aqui, hace quince dias que os conoci, y empece por el articulo mas viejo, hasta que he llegado aqui.

escribo apra contestar sobre los aceites VW que preguntaban mas arriba. son aceites que valen para el ACEA o W indicado, pero que ademas sigue tambien la normativa numero XXX del grupo VAG, de tal forma que necesitas utiliza el VW XXX que te indique la volskwagen o audi para hacer un preiodo de mantenimiento mucho mas largo, pero puedes usar el 10 W 40 (por ejemplo) y hacerle un quilometraje mas contenido....

bueno, que eso es un aceite normal que tambien cumple una normativa especifica del grupo VAG que suele ser para largos mantenimientos... y pido disculpas por el ladrillo!

ya que es la primera vez que me lanzo a comentar dar la enhorabuena a todos los que hacen posible esta pagina, comenzando por el Sr.coco y Sr. pera, que tengo mucahs ganas de conocer, como a colaboradores que ya conozco, y es que segun fui leyendo me fui sintiendo mas como en casa... yo tambein he estado en la pizzeria a la que llegas en un 300zx de lado, de la cual me trajo morta en su 206 gti, y fui el afortunado que pillo a edu con tiempo para "destripar" su NSX ante mis ojos, antes de competir contra el en una tanda de karts muy divertida al lado del kinepolis (de esto hace ya bastante mas de un año, pero al leer FW me vienen tan buenos recuerdos....)


ANIMO FUELWASTERS!!!
jesus GP

Sr. Pera dijo...

Jesus GP: Muchas gracias por el tremendo aporte! Te debo una coca-cola por ello, y si tenemos pizzería y amigos en común, creo que lo tenemos bastante fácil!!

Anónimo dijo...

En esto de los aceites cada fabricante es un mundo porque no es lo mismo un motul 10w40 que a 100ºc su viscosidad es de 14.5 mm²/s que otra marca de aceites, pueden variar muy poco o bastante y eso depende en que coche y uso se le de se nota

Anónimo dijo...

Entonces Sr.Pera, que aceite me recomiendas para un 2.0 tfsi 265 cv? 5w-30 como dice la casa (castrol long-life) o otro aceite?

Anónimo dijo...

Buenos dias,

sigo con la duda de aceite " fino " y " gordo "

¿considerariais mas fino un 0w30 de carreras que un 5w50 de calle?


¿en que basais que sea uno mas fino que otro?

¿cuanto mas bajo sea el w ( winter ) lo considerais mas fino en frio no?


un saludo

Sr. Pera dijo...

Hola Anónimo: En principio cuando decimos "gordo" nos referimos a más viscoso (es decir más denso para entendernos), y por lo tanto con un número o grado más alto. Por contra, cuando decimos "fino" nos referimos a menos viscoso (más líquido), y con un grado más bajo.
Como bien dices, la letra W es de Winter, e indica el grado con el aceite en frío (al arrancar en frío). Todo ello según unas mediciones standard que se hacen a temperaturas siempre controladas para que las diferencias entre un grado de aceite y otro estén controladas.

A lo que voy: Esa indicación de grados (10w40, 0w30, etc.) lo hacen las compañías conforme a un sistema que hay standard (creo que lo dicta la SAE), según unas pruebas que se hacen a la viscosidad del aceite, y se tienen que hacer siempre en unas condiciones concretas, a una temperatura concreta y con un sistema concreto. Por eso la viscosidad es la que es, según el grado que indique.
PERO, otra cosa son los aditivos que lleve cada tipo de aceite, cada gama más alta o más baja, y cada aplicación (calle, carreras, diferentes climas, bla bla bla), o el API. Eso es tema distinto a la viscosidad.

Anónimo dijo...

Doctor Padinton: nEstoy de acuerdo con los comentarios pero falta algo de concrecion. A que temperaturas se mide la viscosidad, por que metodos, etc.
De todos modos bien

Anónimo dijo...

DOCTOR PADINTON: Sae 10, 20,30,etc significa que tiene una viscosidad cinematica determinada a 99 c

cuando es multigrado sae 20 w 50 significa que a -18 grados tiene una viscosidad 20 y a 99 una visco de 50.

Sr. Pera dijo...

A mí ya los métodos de medición y sus condiciones concretas se me escapan totalmente, me alegro de que en el comentario de arriba se aclaren esos extremos. Sé que se suelen medir cronometrando lo que tarda en pasar el aceite por un agujero de unas características determinadas, pero poco más...

Por cierto, creo que también es importante mencionar que estos códigos no aplican en la misma escala para el aceite de transmisiones. Por si acaso a alguien se le ocurre hacer inventos...

Anónimo dijo...

Viendo este post y leyendo comentarios preguntando sobre sinteticos me he acordado de una marca que incluso los 15w40 los hace sinteticos.
Ese aceite es de color morado purpura , se llama ROYAL PURPLE y he flipado con lo que he leido sobre el mismo

Saludos fuelwasters

Pablo dijo...

Bueno, pues pregunto como nerd total sobre el tema que planteo: Cuando arranco el coche después de una semana parado en un garaje qué hago ¿Dejarlo a ralentí hasta que la temperatura de funcionamiento sea la óptima para circular NORMAL? o, por el contrario, ¿Salgo circulando despacio para que coja temperatura antes?

Es decir, ¿qué es menos dañino?

Gracias y seguid así.

Sr. Pera dijo...

Sí, el Royal Purple es muy conocido, aunque al parecer, a la hora de la verdad no es nada del otro mundo. Un amigo nuestro trajo varias garrafas porque mucha gente lo quería probar, y luego no se las compró nadie porque eran caras (Spain, you know...).

PABLO: Ese caso es el mío, yo sólo cojo el coche los fines de semana. No hay que hacer nada raro, tú arranca, si quieres déjalo unos segundos al ralentí, y lo mejor es que vayas luego cambiando a bajas revoluciones, porque la bomba de aceite coge presión con las revoluciones, y vas tranquilito. Cuando aquello ya haya cogido temperatura (un poco después que el agua) puedes ir gradualmente pisando más.

También tened presente que los motores se hacen pensando en esos señores que conducen de pena, le pisan en frío, y el coche les dura 30 años (para sorpresa de todos los que le rodean)...

Pablo dijo...

Gracias por tu respuesta, Sr. Pera.

A mí me da miedo no estar haciendo las cosas como toca, por eso pregunto para tener más opiniones.

Seguiré como hasta ahora que lo hago exactamente como dices ;)

Un saludo.

Anónimo dijo...

Hola a todos. Mi coche un Skoda Fabia del 2001, llevaba 5W40 pero siempre desde el primer dia se bebia el aceite. Luego de muchos años, pasé a 10W40 de Castrol y mismo tema. Hasta que hace un mes he querido arriesgar y ponerle un 15W50. Pues hasta hoy no se ha bebido ni una gota de aceite. Lo que si me preocupa es el arranque en frio. Vivo en Madrid capital. ¿Puede afectarme ese tipo de aceite 15W50 en mi coche?. Gracias. Gianni

Anónimo dijo...

Hola. Lo que yo quiero saber, es si podemos po
ner aceite recomendado para motores con DPF, en motores que no lleva DPF. Cómo el Castrol 5x40 con DPF en un opel astra 1.7 cdti 100cv tipo motor Z17DTH. Saludos

Anónimo dijo...

Para el anónimo del 15w50, ¿No has probado ponerle un 5w50 y así no tener problemas con el motor en frío?

Para el anónimo de la duda del DPF, si, normalmente , y siempre que el resto de las propiedades del aceite sean validas para el motor ( densidad, ...) un aceite para DPF vale para motores sin DPF, aunque estas pagando un plus innecesario.

Anónimo dijo...

Excelente artículo. Aunque me gustaría que me confirmaran lo siguiente: el manual de mi coche me indica usar acea b1 10w40 o acea c2 5w30. Quiere esto de cir que he de usar exactamente esos acea o a partir de... Es decir: puedo usar acea c3, c4 o c5. Lo mismo con los b... Gracias!

juan dijo...

SR. Pera,tengo un mercedes clase c 220cdi del 2007 en el concesionario supuestamente me ponian un bp 5w30 y en otros cambios un 5w40"en otro consesionario" sin especificar marca, ahora se lo cambio yo y le estoy poniendo un 0w40 de Mobil 1, no se si acierto o no. O si acaso me paso con la calidad y el precio del aceite que son considerables. Saludos.

Anónimo dijo...

chevron es buen aceite

Anónimo dijo...

hola a todos.

Mi nombre es jc.

Comentarios muy buenos en general, especialmente un anónimo que habla de 0w30 y 5w50.

Creo que es fácil hacer un buen artículo con una anterior ampliada lectura y como no un poco de lógica.....

Alguien me puede ampliar información de marcas como Penzoil o Texaco

Gracias adelantadas.

Anónimo dijo...

Saludos a tod@s. Gracias al Sr. Pera por dedicar un tiempo a escribir este "arduo tema" en el que posteriormente se preguntan algunas "cosas".
Penzoil y Texaco son dos grandes compañias americanas dedicadas a este mundo desde principios del siglo pasado, pero en este país la gente solo conoce "tres marcas" y de ahí no les sacas.
A la persona que preguntaba por los aditivos, podrá encontrar la misma cantidad de gente que los usa con un óptimo resultado, como que no han notado u apreciado nada. En mi personal caso solo he usado Metal Lube para la caja de cambios y no creo haber percibido nada, creo, otro paisano ha usado el de motores y percibe un mejor funcionamiento a la par que una leve mejora en la media de consumo, sirva solo por poner un par de ejemplos de motores gasolina de alta cilindrada.

A los otros participantes que preguntan por los FAP y demás con otros nombres parecidos pero con los mismos nefastos resultados, en sus casos debieran usar los aceites recomendados para ese tipo de filtros antipartículas, ya que el uso de uno distinto a la larga le hará que los residuos de la quema de los mismos taponen sus estrechos canales con el resultado de entrada en modo emergencia motor y les tocará pasar por caja sin más problemas, el uso de un aceite FAP en un vehículo no equipado con ese peculiar artefacto no le produce merma ni desmejora ninguna.

Sres. disfruten de sus máquinas.

Un saludo.

Anónimo dijo...

alguien me puede ayudar con la densidad del sae20w-50 a 20 grados centrigados

Anónimo dijo...

buenas a todos, es bueno echarle un aditivo antifricción tipo metal lube al aceite independientemente de los kilómetros que tenga el coche.
gracias y un saludo

Anónimo dijo...

Hola, estuve leyendo su articulo y esta bastante entendible para personas como yo que desconocemos el mundo del aceite.....pero tengo una pregunta, eh conseguido un aceite motul 7100 - 10W60...el cual eh escojido dado que a mi moto le han hecho a nuevo el motor y tiene un 20W50 mineral castrol pero fuma al primer arranque y a medida que calienta es peor...queria saber si este nuevo aceite lo puede mejorar o empeorar...la moto es un CBR250R de 4 cilindros de 1988. Bueno es mi inquietud dado que este aceite en frio es fino..y en caliente es como mas pesado....saludos

Carles20vt dijo...

Yo he puesto a mi coche Castrol Edge 10W60 (De origen 10W40) por recomendación de otros compañeros que se lo han puesto al mismo motor y están contentos con el resultado. El motivo es que muchos tenemos el motor toqueteado, algunos bastante preparado y, para soportar el sobre-esfuerzo cuando le pisas bien, se pensó en poner el 10W60. Aparte que vimos que "fuera" eran muchos los que recomendaban ese aceite en concreto para nuestro motor.

Yo realmente no zurro constantemente el motor, peor lo que si que he notado es mayor suavidad en sonido al acelerar en vacío, y también que coge mas temperatura. Si vas un rato algo rápido en autopista, con el 10W60 respeto al anterior, bien bien está a unos 10Cº mas perfectamente. Esto me pasa a mi y también a todos los compañeros. ¿Se puede saber el por que? En foros de UK hablan que es lo esperado por "sacar" mejor la calor, pero no se si es por que les cuesta mas enfriarse o que...

Por cierto, el motor es un 5 cilindros 20v turbo de Audi de un S2.

Anónimo dijo...

hola a todos,
he echado medio litro o menos de valvulina al aceite de motor por error, pregunto si es malo malisimo para cambiarle inmediatamente el aceite o no es tam malo para poder circular con un vitara de gasalina de carburación

Anónimo dijo...

Me acaban de hacer un cambio de aceite , tengo un ceed diesel con dpf filtro partículas u creo que me han puesto uno que es incompatible con estos me han dicho de cambiarlo a los 30000 o el año, tendría graves problemas?

Anónimo dijo...

Soy el mismo del KIA ceed diesel con dpf hago una anotación yo circulo un 90 % por autovía carret era Lo único que creo es que me aumentaría el tema de las regeneraciones creo, ya se vera, pero mi temor es a que le pase algo al dpf en ese año o km

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